Coeur vaillant aux pieds tendres
L’Écosse, connue pour ses guerres de clans et son paysage tourmenté, connaît une douce révolution, un spa à la fois.
Par Amanda Ross
À la lumière des chandelles, dans la Suite Relaxation de l’hôtel Balmoral, les clients peuvent se détendre dans des chaises longues après leur traitement et lire des magazines en buvant du thé vert.
Des baigneurs au Spa de Turnberry trouvent refuge dans une piscine qui donne vue sur l’Île d’Arran, de l’autre côté de la mer d’Irlande.
S’exfolier au One Spa, une retraite urbaine située dans un cube de verre bleu au sommet du Grand Sheraton Hotel d’Édimbourg.
Une salle de soins de l’hôtel Balmoral
Le forfait de luxe par excellence au Spa du château Stobo
comprend une nuitée dans la Suite Cashmere avec ses décadents lits à baldaquin et son bain de calcaire ovale.
La piscine du château Stobo, chauffée à l’ozone, offre une vue
imprenable sur la campagne du Peeblesshire.
Jouer au golf ou se faire masser avec des pierres chaudes au Westin Turnberry? À vous de décider.
JUSTE AVANT DE M’ASSOUPIR,
dans ma salle de soins donnant sur le pittoresque Loch Lomond, près de Glasgow, un doute s’insinue dans mon esprit : « Ces Écossais sont peut-être tendres, après tout. » L’Écosse évoque des images de guerriers peinturlurés en bleu et de luttes de clans, un pays où le traitement à l’huile chaude est réservé aux hordes d’envahisseurs plutôt qu’aux cheveux abîmés. Depuis peu, le pays connaît toutefois une révolution en douceur, alors que des spas poussent le long d’anciens terrains de golf ou de ruines, s’ajoutant à la liste des passe-temps traditionnels de l’ancien monde écossais.
Cameron House porte les marques de l’histoire écossaise. Encadré par les cimes imposantes des Highlands, ce manoir seigneurial du xviiie siècle a été rénové avec luxe par la société anglaise De Vere Group. Les modifications ont épargné la façade du Horse & Hound, mais transformé l’intérieur, avec ses plaids gris et noir, en version moderne d’un décor typique des Highlands. Le parti pris de modernisme est encore plus évident au nouveau Spa at the
Carrick, auquel on accède depuis la propriété principale par une courte balade archi-romantique sur les eaux du Loch Lomond. L’architecture du Carrick imite la nature environnante : une structure en verre et en bois naturel, surplombant le lac et le terrain de golf, l’un des nouveaux parcours (déjà réputé) de type « heathland » en Écosse. Mon mari, Neal, s’y dirige pendant que je suis Morag, ma massothérapeute, dans un couloir rétro éclairé menant à mon « kur ». Je rêvasse, m’imaginant en jeune Écossaise, pendant qu’elle me fait une exfoliation alpine des pieds, avec huiles de menthol, d’eucalyptus et de lavande, suivie d’une exfoliation corporelle à la camomille et d’un massage divin, aux mouvements longs et pénétrants. Après mon traitement, bien enveloppée dans un chaud peignoir turc, je commande au café du spa des figues cuisinées au miel et à la sauge, et assise devant la grande baie vitrée, j’observe tour à tour le lac serein et mon mari qui se démène comme un diable dans un piège de sable au 18e trou.
Une bataille épique à l’écossaise éclate dans notre voiture, le lendemain, au sujet de la conduite à gauche ou à droite. Neal se rend et je prends le volant. J’ai une heure de route environ pour m’y habituer, dévalant la côte occidentale d’Ayrshire, avant de garer la voiture devant la blanche cathédrale qu’est Turnberry. Depuis son ouverture en 1906, ce centre de villégiature côtier de 325 hectares est indissociable du golf, son célèbre parcours Ailsa accueillant régulièrement le British Open (qui s’y tiendra encore en 2009). L’endroit est si étroitement lié à ce noble jeu qu’on pourrait s’offusquer d’y voir un spa. Pourtant, depuis la piscine intérieure de quelque 20 mètres, je contemple les dunes et les rochers escarpés de la berge, l’île volcanique d’Ailsa Craig s’élevant au milieu de la mer d’Irlande, puis l’Irlande elle-même, à l’horizon. Je me convertis illico, par un baptême à même les eaux thérapeutiques du spa : décidément, ce lieu a quelque chose de divin.
D’abord refuge estival pour la gentry écossaise, Turnberry est maintenant fréquentée à l’année grâce au spa qui fait oublier les rigueurs légendaires du climat – nous sommes en juillet et les golfeurs, fouettés par le vent du large, portent des bonnets de laine ! Je me réfugie avec joie dans une salle de traitement. Dans la gamme de produits ayurvédiques, Louise sélectionne une huile à massage appropriée à mon « dosha » (mon tempérament). Elle m’explique que les types « pittas », comme moi, préfèrent un massage « ni trop fort, ni trop doux ». Mon corps acquiesce en silence et je m’endors entre ses mains adroites.
En bons citadins stressés, nous craignons que cette expérience bucolique ne nous gâte irrémédiablement. Nous quittons donc la côte ouest et mettons cap sur la capitale, Édimbourg, à la fois vieillotte et très animée. Le One Spa du Sheraton Grand Hotel & Spa n’a cependant
rien de vieillot. Il est juxtaposé au château d’Édimbourg, lequel domine de sa stature la cité, du haut de Castle Rock. Le passé tumultueux de cette forteresse est l’opposé de l’ambiance sereine régnant dans le cube de verre qu’est le spa de l’hôtel. Pour ajouter au contraste, One offre une architecture moderne si épurée que, de la rue, on dirait une galerie d’art contemporain. Je dépose mes bagages à l’hôtel, puis me dirige vers le spa en traversant
un corridor vitré, me faisant au passage la réflexion que si les lumières étaient tamisées et un bar installé, cette pièce pourrait être un lounge très couru en soirée.
À ma chambre privée m’attend le traitement Time qui suspend réellement le cours du temps, du moins, pour quelques heures. Karen commence par m’évaluer, afin de me proposer un programme de bien-être sur mesure. Elle repère rapidement mes épaules tendues et le noeud dans mon cou. Sa prescription : massage aux pierres chaudes et enveloppement corporel, ce qui comprend un nettoyage des pieds et une exfoliation du corps au sel et à l’huile qui activera ma circulation. À plat ventre sur la table, j’entends le tintement des flacons : Karen mélange les huiles réchauffées une à une à des concentrés d’herbes ayurvédiques. Je succombe aux senteurs d’embruns marins et de clou de girofle. Elle me recouvre d’algues marines tièdes, puis m’enveloppe, comme un bébé, dans des draps chauds, pour que les herbes et les huiles pénètrent bien.
Le lendemain matin, nous quittons Édimbourg en direction du château Stobo, à Peeblesshire.
L’allée sinueuse qui gravit la colline et mène à la propriété semble tout droit sortie d’un roman
de Sir Walter Scott. Dans le spa annexé au château bicentenaire, le romantisme médiéval cède toutefois le pas à l’efficacité moderne. À proximité de la capitale, le château massif convient aussi bien aux excursions d’un jour qu’aux sorties de filles. De grande taille, l’établissement peut recevoir sans problème un nombre de clients qui poseraient un défi à un spa plus petit. Une fois mon massage commencé, j’ai l’impression d’y être seule au monde.
De retour à Édimbourg, sur l’autre versant de Castle Rock, nous nous remettons de notre saut
à la campagne au luxueux hôtel Balmoral, une grande demeure seigneuriale d’allure gothique,
dont l’emplacement stratégique lui donne un air de famille avec le château d’Édimbourg.
L’intérieur, cependant, est tout à fait celui d’un hôtel-boutique contemporain. Je prends
l’ascenseur pour descendre sous terre, au spa. La piscine est d’un bleu suspect, (aurait-on ajouté du colorant alimentaire ?) mais on m’assure qu’il s’agit de l’effet combiné de la mosaïque murale et de l’éclairage. Six mètres sous le brouhaha de la rue, je me glisse sur une table
de traitement, prête à « goûter » à la spécialité de la maison : le Kamala, un traitement chaud
aux herbes pour le visage et le corps qui utilise la gamme de produits biologiques Thai Ytsara.
Nicole dispose d’abord des coussins chauds aux herbes autour de mon corps, puis elle
applique un cataplasme de citronnelle tiède. Elle enchaîne avec un massage thaï royal qui mélange acupression, réflexologie et étirements légers, avant de terminer par les soins du visage, avec des crèmes fleurant bon le thé vert et le jasmin.
Avant de quitter l’Écosse, nous décidons d’ajouter un dernier arrêt à notre itinéraire : Mar
Hall, à dix minutes de l’aéroport international de Glasgow. La voiture remonte une allée spacieuse qui débouche sur un manoir gothique digne du grand écran : vieux, imposant et aristocratique. Il s’agit de l’ancienne résidence du comte de Mar, dont le titre est l’un des plus anciens de la Grande-Bretagne. Avec ses murs de calcaire et ses boiseries de chêne importées du Québec il y a 175 ans, l’édifice est, au premier coup d’oeil, le contraire même de la modernité, mais à deux pas s’y trouve le premier spa Aveda Concept de l’Écosse. J’embrasse le modernisme en commandant une douche vichy : une exfoliation aux sels marins à base de fleurs et de plantes, suivie d’un massage hydrothérapeutique sous sept jets d’eau qui finissent de dissoudre la tension que m’inspire la conduite automobile de mon mari.
En route vers l’aéroport, alors que nous traversons les Lowlands balayées par le vent, je me fais la remarque que l’Écosse a toujours été un pays d’aventuriers, de durs à cuire prêts à
combattre les éléments. Pourtant, mon périple m’a révélé le versant plus doux et avenant de ce pays, un côté qui ne repose pas sur un bâton de golf. J’ai parcouru les deux côtes, la ville et la campagne, et partout j’ai été touchée par la douceur des Écossais. Les meilleurs spas du pays ont su dompter les éléments et mettre à profit son riche passé, pour créer un nouveau passe-temps national appelé, je n’en doute pas, à prendre sa place parmi les autres
symboles (le tonneau, le golf et le kilt) de ce rude pays.
dans ma salle de soins donnant sur le pittoresque Loch Lomond, près de Glasgow, un doute s’insinue dans mon esprit : « Ces Écossais sont peut-être tendres, après tout. » L’Écosse évoque des images de guerriers peinturlurés en bleu et de luttes de clans, un pays où le traitement à l’huile chaude est réservé aux hordes d’envahisseurs plutôt qu’aux cheveux abîmés. Depuis peu, le pays connaît toutefois une révolution en douceur, alors que des spas poussent le long d’anciens terrains de golf ou de ruines, s’ajoutant à la liste des passe-temps traditionnels de l’ancien monde écossais.
Cameron House porte les marques de l’histoire écossaise. Encadré par les cimes imposantes des Highlands, ce manoir seigneurial du xviiie siècle a été rénové avec luxe par la société anglaise De Vere Group. Les modifications ont épargné la façade du Horse & Hound, mais transformé l’intérieur, avec ses plaids gris et noir, en version moderne d’un décor typique des Highlands. Le parti pris de modernisme est encore plus évident au nouveau Spa at the
Carrick, auquel on accède depuis la propriété principale par une courte balade archi-romantique sur les eaux du Loch Lomond. L’architecture du Carrick imite la nature environnante : une structure en verre et en bois naturel, surplombant le lac et le terrain de golf, l’un des nouveaux parcours (déjà réputé) de type « heathland » en Écosse. Mon mari, Neal, s’y dirige pendant que je suis Morag, ma massothérapeute, dans un couloir rétro éclairé menant à mon « kur ». Je rêvasse, m’imaginant en jeune Écossaise, pendant qu’elle me fait une exfoliation alpine des pieds, avec huiles de menthol, d’eucalyptus et de lavande, suivie d’une exfoliation corporelle à la camomille et d’un massage divin, aux mouvements longs et pénétrants. Après mon traitement, bien enveloppée dans un chaud peignoir turc, je commande au café du spa des figues cuisinées au miel et à la sauge, et assise devant la grande baie vitrée, j’observe tour à tour le lac serein et mon mari qui se démène comme un diable dans un piège de sable au 18e trou.
Une bataille épique à l’écossaise éclate dans notre voiture, le lendemain, au sujet de la conduite à gauche ou à droite. Neal se rend et je prends le volant. J’ai une heure de route environ pour m’y habituer, dévalant la côte occidentale d’Ayrshire, avant de garer la voiture devant la blanche cathédrale qu’est Turnberry. Depuis son ouverture en 1906, ce centre de villégiature côtier de 325 hectares est indissociable du golf, son célèbre parcours Ailsa accueillant régulièrement le British Open (qui s’y tiendra encore en 2009). L’endroit est si étroitement lié à ce noble jeu qu’on pourrait s’offusquer d’y voir un spa. Pourtant, depuis la piscine intérieure de quelque 20 mètres, je contemple les dunes et les rochers escarpés de la berge, l’île volcanique d’Ailsa Craig s’élevant au milieu de la mer d’Irlande, puis l’Irlande elle-même, à l’horizon. Je me convertis illico, par un baptême à même les eaux thérapeutiques du spa : décidément, ce lieu a quelque chose de divin.
D’abord refuge estival pour la gentry écossaise, Turnberry est maintenant fréquentée à l’année grâce au spa qui fait oublier les rigueurs légendaires du climat – nous sommes en juillet et les golfeurs, fouettés par le vent du large, portent des bonnets de laine ! Je me réfugie avec joie dans une salle de traitement. Dans la gamme de produits ayurvédiques, Louise sélectionne une huile à massage appropriée à mon « dosha » (mon tempérament). Elle m’explique que les types « pittas », comme moi, préfèrent un massage « ni trop fort, ni trop doux ». Mon corps acquiesce en silence et je m’endors entre ses mains adroites.
En bons citadins stressés, nous craignons que cette expérience bucolique ne nous gâte irrémédiablement. Nous quittons donc la côte ouest et mettons cap sur la capitale, Édimbourg, à la fois vieillotte et très animée. Le One Spa du Sheraton Grand Hotel & Spa n’a cependant
rien de vieillot. Il est juxtaposé au château d’Édimbourg, lequel domine de sa stature la cité, du haut de Castle Rock. Le passé tumultueux de cette forteresse est l’opposé de l’ambiance sereine régnant dans le cube de verre qu’est le spa de l’hôtel. Pour ajouter au contraste, One offre une architecture moderne si épurée que, de la rue, on dirait une galerie d’art contemporain. Je dépose mes bagages à l’hôtel, puis me dirige vers le spa en traversant
un corridor vitré, me faisant au passage la réflexion que si les lumières étaient tamisées et un bar installé, cette pièce pourrait être un lounge très couru en soirée.
À ma chambre privée m’attend le traitement Time qui suspend réellement le cours du temps, du moins, pour quelques heures. Karen commence par m’évaluer, afin de me proposer un programme de bien-être sur mesure. Elle repère rapidement mes épaules tendues et le noeud dans mon cou. Sa prescription : massage aux pierres chaudes et enveloppement corporel, ce qui comprend un nettoyage des pieds et une exfoliation du corps au sel et à l’huile qui activera ma circulation. À plat ventre sur la table, j’entends le tintement des flacons : Karen mélange les huiles réchauffées une à une à des concentrés d’herbes ayurvédiques. Je succombe aux senteurs d’embruns marins et de clou de girofle. Elle me recouvre d’algues marines tièdes, puis m’enveloppe, comme un bébé, dans des draps chauds, pour que les herbes et les huiles pénètrent bien.
Le lendemain matin, nous quittons Édimbourg en direction du château Stobo, à Peeblesshire.
L’allée sinueuse qui gravit la colline et mène à la propriété semble tout droit sortie d’un roman
de Sir Walter Scott. Dans le spa annexé au château bicentenaire, le romantisme médiéval cède toutefois le pas à l’efficacité moderne. À proximité de la capitale, le château massif convient aussi bien aux excursions d’un jour qu’aux sorties de filles. De grande taille, l’établissement peut recevoir sans problème un nombre de clients qui poseraient un défi à un spa plus petit. Une fois mon massage commencé, j’ai l’impression d’y être seule au monde.
De retour à Édimbourg, sur l’autre versant de Castle Rock, nous nous remettons de notre saut
à la campagne au luxueux hôtel Balmoral, une grande demeure seigneuriale d’allure gothique,
dont l’emplacement stratégique lui donne un air de famille avec le château d’Édimbourg.
L’intérieur, cependant, est tout à fait celui d’un hôtel-boutique contemporain. Je prends
l’ascenseur pour descendre sous terre, au spa. La piscine est d’un bleu suspect, (aurait-on ajouté du colorant alimentaire ?) mais on m’assure qu’il s’agit de l’effet combiné de la mosaïque murale et de l’éclairage. Six mètres sous le brouhaha de la rue, je me glisse sur une table
de traitement, prête à « goûter » à la spécialité de la maison : le Kamala, un traitement chaud
aux herbes pour le visage et le corps qui utilise la gamme de produits biologiques Thai Ytsara.
Nicole dispose d’abord des coussins chauds aux herbes autour de mon corps, puis elle
applique un cataplasme de citronnelle tiède. Elle enchaîne avec un massage thaï royal qui mélange acupression, réflexologie et étirements légers, avant de terminer par les soins du visage, avec des crèmes fleurant bon le thé vert et le jasmin.
Avant de quitter l’Écosse, nous décidons d’ajouter un dernier arrêt à notre itinéraire : Mar
Hall, à dix minutes de l’aéroport international de Glasgow. La voiture remonte une allée spacieuse qui débouche sur un manoir gothique digne du grand écran : vieux, imposant et aristocratique. Il s’agit de l’ancienne résidence du comte de Mar, dont le titre est l’un des plus anciens de la Grande-Bretagne. Avec ses murs de calcaire et ses boiseries de chêne importées du Québec il y a 175 ans, l’édifice est, au premier coup d’oeil, le contraire même de la modernité, mais à deux pas s’y trouve le premier spa Aveda Concept de l’Écosse. J’embrasse le modernisme en commandant une douche vichy : une exfoliation aux sels marins à base de fleurs et de plantes, suivie d’un massage hydrothérapeutique sous sept jets d’eau qui finissent de dissoudre la tension que m’inspire la conduite automobile de mon mari.
En route vers l’aéroport, alors que nous traversons les Lowlands balayées par le vent, je me fais la remarque que l’Écosse a toujours été un pays d’aventuriers, de durs à cuire prêts à
combattre les éléments. Pourtant, mon périple m’a révélé le versant plus doux et avenant de ce pays, un côté qui ne repose pas sur un bâton de golf. J’ai parcouru les deux côtes, la ville et la campagne, et partout j’ai été touchée par la douceur des Écossais. Les meilleurs spas du pays ont su dompter les éléments et mettre à profit son riche passé, pour créer un nouveau passe-temps national appelé, je n’en doute pas, à prendre sa place parmi les autres
symboles (le tonneau, le golf et le kilt) de ce rude pays.
One Spa possède un design moderne si élégant que, de la rue, vous pourriez facilement le confondre avec une galerie d’art contemporain.
Les Spas
Cameron House,
Loch Lomond,
Dunbartonshire,
44-138-975-5565,
devere-hotels.com
The Westin Turnberry Resort,
Turnberry, Ayrshire,
44-165-533-1000,
turnberry.co.uk
One Spa,
Edinburgh,
44-131-221-7777,
onespa.com
Stobo Castle Health Spa,
Stobo, Peeblesshire,
44-172-172-5300,
stobocastle.co.uk
Balmoral Hotel,
Edinburgh,
44-131-556-2414,
thebalmoralhotel.com
Mar Hall Hotel,
Bishopton, Nr. Glasgow,
44-141-812-9999,
marhall.com
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